更新时间:2018-11-16
Joe • 麦昆:谁是 Alexander McQueen ？
于今年6月8号英国上映，这是一部关于设计师Alexander McQueen 生平的纪录片。
从事时尚行业的人不会不知道设计师 Alexander McQueen ，他被称为时尚鬼才，或者英伦坏男孩，在这个行业至今仍是神一般的存在；即使远离时尚的圈外人，也或多或少对风靡马云家的满是骷髅头的丝巾有些许印象。骷髅头，算是Alexander McQueen 这个品牌的标志，确不能完全代表 Lee Alexander McQueen 这个人。
很难用一两个关键词来概括Alexander McQueen，或者他的生平。就算拍摄纪录片，导演也是根据他的个人发展时期分成了7个篇章来呈现。毫无疑问，是以最浓缩个人发展和情绪的作品为代表来串联。
如同唐霜在播客《可以谈》中说到，观看视频或者图片的感受远远不如置身秀场环境中，音乐、灯光、模特动态等各种元素相互烘托带来的感受那般强烈，由于秀场已成为历史，这边分享几个一直印象深刻的片段，感兴趣的可以去网上搜相关秀场视频。
Alexander McQueen 1999 年春夏
NO.13
在两个机器人交互喷墨中，前芭蕾舞者 Shalom Harlow如同一只脆弱的天鹅，惊慌失措，挣扎着想要逃离被粗暴野蛮对待的境况；在完成喷墨表演后，她又如一个已经被蹂躏得体无完肤的女人，摇摇摆摆，企图在退场过程中再重拾一点自尊。
Alexander McQueen 2001 年春夏
VOSS
秀场中央运用双面镜建构出一个犹如精神疗养院的巨大玻璃空间，模特们头上缠着绷带，像是疗养院的精神患者，又如困兽，在空间中游离却又逃脱不了。
而中间的玻璃框中陈列灵感则来源于美国当代摄影艺术家 Joel Peter Witkin 的作品《疗养院》。McQueen 邀请肥胖的情色作家米歇尔·欧利头戴面具，赤裸身体倾躺在椅子上，嘴里含着一根吸管，四周玻璃墙倒下摔得粉碎，身上群飞出无数飞蛾。
Alexander McQueen 2006 年秋冬
Windows of Culloden
当年Kate Moss 因为毒品被时尚圈排斥，Alexander McQueen 邀请她参与秋冬秀谢幕，不是寻常的catwalk，而是以全息投影形式的表演。
玻璃金字塔中，Kate Moss 的身影如鬼魅般慢慢浮现，在风中摇曳，然后渐渐消失。
Alexander McQueen 2008 年春夏
La Dame Bleue
2007年5月，Isabella Blow 自杀。Alexander McQueen 以《幽蓝女士》系列来纪念已故好友。他与Isabella Blow 的御用帽饰设计师 Philip Treacy 联手打造这场秀，舞台背景运用霓虹灯管排列成大型翅膀，透过灯光闪烁变换，营造出翅膀拍动的动态效果。
在这里不的不多说一句，作为Alexander McQueen 的伯乐，Isabella Blow 与McQueen 的关系亦师亦友，却又爱恨交织。据说Alexander McQueen 从不认为自身成就获得与Isabella Blow 有半毛钱关系，且伤后者太深，以致Isabella Blow 的遗言都未曾提及Alexander McQueen 的名字。
Alexander McQueen 2010 年春夏
Plato’s Atlantis
最后一场走秀。梦幻的海底世界，人类如同海底生物一样在蓝色光影中穿梭、自由呼吸，浪漫绚烂的动物印花带来的视觉震撼让人感动得想哭。
然后就是2010年关于自杀的片段，眼泪直接就下来。
第二天心心念翻出来唐霜的播客《可以谈》，再次听关于 Alexander McQueen 的那一期，跟初听时情绪完全不同。似乎能够理解唐霜在说话时不停叹气的情绪。
作为第三方视角零零碎碎搜集到关于他的信息，了解他作为一个虽拥有超高天分但还是不堪秀场重负的设计师以及从小经历的各种悲痛，最后无法面对而自杀，感到一丝对他的痛苦解放的认同，但又夹杂着天才陨落的心痛和惋惜。
这部纪录片唤起的情感如同他人给人带来的印象一样，非常复杂多面。
Anthenticity ，时尚行业中一直会谈到的关键词，也是鉴别一个人是否称得上是一个真正好设计师的重要指标。与目前市面上充斥的各种联名、借鉴、致敬、拿来主义不同，Alexander McQueen 的设计看不到浮于表面的东西，只有他自己真实的情绪和经历。
他的设计和秀场充满各种浓烈的情绪，不管是性、暴力、死亡，或者是愤怒，还是忧伤，都是一种把人往下拉的很 down 的情绪。不管作为个人的营销手段，或者是他诚实的呈现，这都让人印象深刻且充满争议。
如同《可以谈》中 BOO 讲到，这跟John Galliano 的那种浮华愉悦，让人放松、往上的情感正好相反。虽让人产生不适感，但是又同时惊叹于他的创造力和呈现力，心生敬畏。相形见绌，我只是一枚再普通不过的普通人。
逝者已往，再多的溢美之词并无太多用处，撰此文只是为了纪念曾经存在过的一颗闪耀巨星。
之前在听导演Ian Bonhôte 被BOF 采访时说，这其实是拍给时尚行业外的人来看的一部纪录片；也有豆瓣评论说都是浮光掠影，完全不能概括他丰富的一生。但如果对他有兴趣，不妨作为一个了解Alexander McQueen 的入门指南，推荐你看这部纪录片。
值得注意的是，由于导演在剪辑呈现上的情绪是慢慢铺垫和叠加的，所以这是一部最好不被打扰，一口气看完的片子。
最后分享网易云音乐，网友整理的 Alexander McQueen秀场BGM 歌单
图片来自网络，@版权归原作者所有
从事时尚行业的人不会不知道设计师 Alexander McQueen ，他被称为时尚鬼才，或者英伦坏男孩，在这个行业至今仍是神一般的存在；即使远离时尚的圈外人，也或多或少对风靡马云家的满是骷髅头的丝巾有些许印象。骷髅头，算是Alexander McQueen 这个品牌的标志，确不能完全代表 Lee Alexander McQueen 这个人。
很难用一两个关键词来概括Alexander McQueen，或者他的生平。就算拍摄纪录片，导演也是根据他的个人发展时期分成了7个篇章来呈现。毫无疑问，是以最浓缩个人发展和情绪的作品为代表来串联。
如同唐霜在播客《可以谈》中说到，观看视频或者图片的感受远远不如置身秀场环境中，音乐、灯光、模特动态等各种元素相互烘托带来的感受那般强烈，由于秀场已成为历史，这边分享几个一直印象深刻的片段，感兴趣的可以去网上搜相关秀场视频。
Alexander McQueen 1999 年春夏
NO.13
在两个机器人交互喷墨中，前芭蕾舞者 Shalom Harlow如同一只脆弱的天鹅，惊慌失措，挣扎着想要逃离被粗暴野蛮对待的境况；在完成喷墨表演后，她又如一个已经被蹂躏得体无完肤的女人，摇摇摆摆，企图在退场过程中再重拾一点自尊。
Alexander McQueen 2001 年春夏
VOSS
秀场中央运用双面镜建构出一个犹如精神疗养院的巨大玻璃空间，模特们头上缠着绷带，像是疗养院的精神患者，又如困兽，在空间中游离却又逃脱不了。
而中间的玻璃框中陈列灵感则来源于美国当代摄影艺术家 Joel Peter Witkin 的作品《疗养院》。McQueen 邀请肥胖的情色作家米歇尔·欧利头戴面具，赤裸身体倾躺在椅子上，嘴里含着一根吸管，四周玻璃墙倒下摔得粉碎，身上群飞出无数飞蛾。
Alexander McQueen 2006 年秋冬
Windows of Culloden
当年Kate Moss 因为毒品被时尚圈排斥，Alexander McQueen 邀请她参与秋冬秀谢幕，不是寻常的catwalk，而是以全息投影形式的表演。
玻璃金字塔中，Kate Moss 的身影如鬼魅般慢慢浮现，在风中摇曳，然后渐渐消失。
Alexander McQueen 2008 年春夏
La Dame Bleue
2007年5月，Isabella Blow 自杀。Alexander McQueen 以《幽蓝女士》系列来纪念已故好友。他与Isabella Blow 的御用帽饰设计师 Philip Treacy 联手打造这场秀，舞台背景运用霓虹灯管排列成大型翅膀，透过灯光闪烁变换，营造出翅膀拍动的动态效果。
在这里不的不多说一句，作为Alexander McQueen 的伯乐，Isabella Blow 与McQueen 的关系亦师亦友，却又爱恨交织。据说Alexander McQueen 从不认为自身成就获得与Isabella Blow 有半毛钱关系，且伤后者太深，以致Isabella Blow 的遗言都未曾提及Alexander McQueen 的名字。
Alexander McQueen 2010 年春夏
Plato’s Atlantis
最后一场走秀。梦幻的海底世界，人类如同海底生物一样在蓝色光影中穿梭、自由呼吸，浪漫绚烂的动物印花带来的视觉震撼让人感动得想哭。
然后就是2010年关于自杀的片段，眼泪直接就下来。
第二天心心念翻出来唐霜的播客《可以谈》，再次听关于 Alexander McQueen 的那一期，跟初听时情绪完全不同。似乎能够理解唐霜在说话时不停叹气的情绪。
作为第三方视角零零碎碎搜集到关于他的信息，了解他作为一个虽拥有超高天分但还是不堪秀场重负的设计师以及从小经历的各种悲痛，最后无法面对而自杀，感到一丝对他的痛苦解放的认同，但又夹杂着天才陨落的心痛和惋惜。
这部纪录片唤起的情感如同他人给人带来的印象一样，非常复杂多面。
Anthenticity ，时尚行业中一直会谈到的关键词，也是鉴别一个人是否称得上是一个真正好设计师的重要指标。与目前市面上充斥的各种联名、借鉴、致敬、拿来主义不同，Alexander McQueen 的设计看不到浮于表面的东西，只有他自己真实的情绪和经历。
他的设计和秀场充满各种浓烈的情绪，不管是性、暴力、死亡，或者是愤怒，还是忧伤，都是一种把人往下拉的很 down 的情绪。不管作为个人的营销手段，或者是他诚实的呈现，这都让人印象深刻且充满争议。
如同《可以谈》中 BOO 讲到，这跟John Galliano 的那种浮华愉悦，让人放松、往上的情感正好相反。虽让人产生不适感，但是又同时惊叹于他的创造力和呈现力，心生敬畏。相形见绌，我只是一枚再普通不过的普通人。
逝者已往，再多的溢美之词并无太多用处，撰此文只是为了纪念曾经存在过的一颗闪耀巨星。
之前在听导演Ian Bonhôte 被BOF 采访时说，这其实是拍给时尚行业外的人来看的一部纪录片；也有豆瓣评论说都是浮光掠影，完全不能概括他丰富的一生。但如果对他有兴趣，不妨作为一个了解Alexander McQueen 的入门指南，推荐你看这部纪录片。
值得注意的是，由于导演在剪辑呈现上的情绪是慢慢铺垫和叠加的，所以这是一部最好不被打扰，一口气看完的片子。
最后分享网易云音乐，网友整理的 Alexander McQueen秀场BGM 歌单
图片来自网络，@版权归原作者所有
